<Profile>
王心偉 (Shinway)，畢業於台大機械工程系。在大學期間對服飾產生濃厚興趣，並擔任 PTT 的JEANS 板主長達十年。於 2013 年決定「不務正業」，成立自有品牌 SYNDRO，現職為 SYNDRO 設計總監。
► My Favorite Boots
這次訪談是小編首次踏入 SYNDRO 位在民生社區的店面，進門後，就已經被整間店的裝潢及陳設給吸引。而裡頭饒富興味的不只是裝潢，就連服裝的細節也是一點也不馬虎！
接著讓我們來看看這次訪談中，能不能偷偷挖到一些 SYNDRO 主理人在創立品牌前的趣事吧！
► Interview
阿詠：今天分享九雙鞋靴中最喜歡的是哪一雙？有什麼特殊原因嗎？
Shinway: 是這雙 Number (N)ine 登山靴。這雙是當年我考上研究所買給自己的禮物，是當時買過的鞋子裡最貴的一雙，訂價大概8、9萬日幣，要不是因為考上研究所，應該也狠不下心衝下去。
當時一看到 Number (N)ine 的 runway 就很喜歡。那時也沒有想太多，純粹外型設計非常合我胃口；乍看鞋頭大大的，沒想到搭配窄身的褲子也滿好看。
另外，整雙鞋的視覺，包括鞋面，織帶，跟鞋底等，都是用黑白灰色調，平衡感做得很漂亮。加上那時候有一些損友推波助瀾，強調這雙使用特別的挪威縫製法，以後維修換底也都很方便，種種原因之下就給他買下去了。
但其實 2006-2007 那段時間，我比較偏好歐系的時裝，特別是Maison Martin Margiela，所以 2006 秋冬 Number (N)ine 偏暗黑風格我一點興趣都沒有。但2007春夏的風格大轉變，有點嬉皮又有點 grunge 的感覺，連當時的模特兒都長得有點像 Johnny Depp 跟 Kurt Cobain，整體非常瀟灑飄逸，我很喜歡。
到了2007秋冬，雖然整體轉回黑灰色調，但與先前整體暗黑比起來，多了灰、白，就顯得很有層次，這雙登山靴就是那一季出品的。
他們靴款由日本製靴品牌 “Foot the Coacher”操刀，那一季大部份的人是比較喜歡另一款西部靴，而我比較喜歡的是登山靴，比較粗曠，且楦頭感覺也比較寬。我的腳是屬於比較偏寬的，完全沒辦法穿窄楦的鞋子。
另一個值得一提的是，乍看這雙靴的配置會覺得好像可以穿去從事登山運動，但沒想到穿起來還蠻不舒服的（笑），有可能是中底太厚也太硬的緣故。但這沒影響到我對他的喜愛，因為我真的很喜歡它穿起來的視覺效果。
本來我對鞋子有一個最基本的要求：穿起來一定要舒服，這也是為什麼我偏好楦型比較寬的款式，但這雙靴打破了我的原則。以後如果這鞋有磨損到需要換底的程度，我也是希望能夠儘可能的維持現在的模樣，不要去做變動。
阿詠：現在有什麼夢想鞋款是想要購入卻還沒購入的嗎？
Shinway: 現在會想買 Alden、Crockett & Jones 或是 Paraboot 的麂皮loafers。Paraboot 對我來講是帶點粗曠的法式浪漫，Alden 是美式的豪邁紳士，C&J就是英國的精緻，三者我都很喜歡，所以比較難決定哪一雙鞋是最想要的。
不過我腦中一直有個想法，就是出一款完全按照自己喜好跟想法的loafers，這或許是到現在都還沒有買的原因之一。
我是很喜歡穿 loafers 的人，不管夏天或冬天，loafers一直是我搭配的好幫手。我有一雙visvim loafers，前一陣子有麻煩你們維修，那雙應該是我這幾年來使用率最高的鞋子！其他的鞋靴穿著頻率加起來可能都不到這雙，一個禮拜可能會穿 4、5天。
之前送他去修理的時候想：其他鞋子終於可以輪班了 (笑)。
阿詠：當你決定要買一雙鞋時，最重視的購買要件是什麼呢 (e.g., 製法、品牌、外型、皮革...)？
Shinway: 坦白說我已經完全不缺鞋，所以真的要買，一定是第一眼就覺得「太棒了！」也就是這鞋自己創造了我的需求。
那什麼會讓我有這樣的衝動？不外乎就是「品牌魅力」跟「外型」。
外型當然絕對是最重要的。
品牌魅力就是我對這品牌的信任感，比如我看到 Engineered Garments 跟 Dr. Martens 推出合作商品，就大概知道它的品質是怎麼樣水準，因為就是 Dr. Martens 製做加上 Engineered Garments 的設計。以我對品牌的了解程度，就願意花8、9000塊購買。
簡單說，如果是一般 Dr. Martens 款式，已經可以預期外型跟作工，我可能喜歡但不一定買單。加上 Engineered Garments 的設計，同樣也是我熟悉的品牌，想像兩個品牌融合會產生什麼樣的火花，這樣的想像空間便創造出我想買這雙鞋的欲望。
還有另一種需求被創造的情況。
就像我本來就喜歡 visvim，去日本一定會逛，假如今天就是有想買東西的衝動，可能就會在店裡挑一雙現在最想要的款式，比如剛剛提到麂皮loafers，如果店裡剛好有，在這種情況下就會買。
這算不算品牌迷思？我會認為品牌存在的目的，是要提供消費者一種「信任感」。回到我剛剛的例子，Dr. Martens 跟 Engineered Garments 之於我都是可以提供信任感的品牌，我了解而且可以信賴，兩者合作產生的想像空間正是掏錢買單的動機。
阿詠：看到你今天展示的鞋款，visvim佔了相當高的比例，可以跟大家分享visvim這個品牌吸引你的地方在哪裡?
Shinway: 我接觸 visvim 的時間算滿晚了，大概2007年才注意到這個牌子。
那時候他們推出 Virgil 靴款，吸引到我的目光；在那之前他們著名款式如 FBT 等，是把運動鞋的基因加入印地安莫卡辛鞋，確實大受歡迎，但球鞋底不是我的愛。
但當 visvim 推出 Virgil 這樣比較傳統的款式後，球鞋基因只剩下後跟TPU穩定片，對我來講已經把球鞋的成分降到極低，而品牌對經典靴款外型的保留跟重塑是我最欣賞的地方。
那時第一雙 Virgil 用 elk (大角鹿) 皮革，這種素材一試穿就覺得太誇張舒服！隨著皮面不同配色，TPU穩定片配色也會不同，對於配色、外型設計、靴楦、還有品牌文化調和得很好。真心覺得 visvim 是很用心的品牌，跟我以前穿 Red Wing、Timberland 的經驗很不一樣，就這樣被收服了。
說真的男生很簡單，一旦被收服就會很死忠（笑）。
其實一開始接觸 visvim 時是買背包，買的款式包底也使用鹿皮，非常喜歡。品牌認同建立起來以後，鞋子也開始買他們的。
阿詠：既然談到了品牌，可以分享一下至今影響你最深的品牌是什麼？為什麼？
Shinway: 每個時期都有不同喜愛的品牌，像Maison Martin Margiela、visvim、Number (N)ine、UNDERCOVER，這幾個牌子對我有一定程度的影響。
以 visvim 來講，他結合新舊的方式，帶給我很多啟發；Maison Martin Margiela 讓我看到如何把東西做到最頂級，但外型又那麼簡單，概念和用料上都影響我很深；兩位日本設計師，高橋盾跟宮下貴裕，影響我的是他們的精神，怎麼樣讓自己怪的點能夠很尖銳地闖出來，卻又在市場上有很好的反應。
阿詠：回到鞋子的議題上，記得購入的第一雙靴子是什麼款式？是什麼因緣巧合下購買的？
Shinway: 我的第一雙工作靴是 Red Wing 875。當初因為 875 是基本款而且真的很熱門，自然而然從 875 開始入門。雖然 Red Wing 是真材實料的工作靴，但我們不可能真的穿成工人，也沒有那個氣質，說穿了只喜歡那個粗曠感，所以怎麼樣在「粗獷風格」跟「所處的都會環境」取得平衡，是穿著時比較在意的地方。
阿詠：在靴子跟服飾的穿搭上，有什麼偏好嗎？或者是有什麼訣竅可以跟大家分享的嗎？以我當例子，我的偏好是穿什麼顏色的鞋子就會搭配同色的皮帶。
Shinway: 一是要在「粗獷」(rugged) 跟「都會」(urban) 中取得平衡。
我還會在意所謂的「季節感」。比如，雖然很喜歡亞麻材質，但只會在夏天穿，就算是厚的亞麻布料我也不會在秋冬穿。
另外，我滿喜歡穿「機能性」的衣服，可以簡單收納隨身小物；因為平常不太愛帶包包，我喜歡的背心可能有4個口袋，一件襯衫有5個口袋等。所以軍裝、工裝這類兼容 old school 與機能性的服飾特別合我胃口。而這類軍工裝的服飾正好跟heritage風格的工作鞋靴非常搭。
阿詠：請問是從何時開始關注heritage風格的服飾呢？
Shinway: 大概算是從大學時期看不良牛 Fashion 板的時候開始的。
以前資訊不像現在這麼普及，購買的管道也不像現在這麼多元，而我這個人就是什麼都希望買最好的，所以在購物前都會做相當多研究，漸漸發現 heritage 品牌最容易打動我。
所以對 SYNDRO也有這樣的期待。我們很多東西雖稱不上replica，但很大程度把老元素加入裡面。比如有一款rider coat就肯定有replica跟heritage的成分在裡面，同時也很時裝。我們自己開發的版型，並經過用料調整，變得很輕很實穿。我們做的trench coat、棒球外套也都算有代表性。
把我們的棒球外套跟Golden Bear放在一起，紮實度跟重量感一定輸，但不是重度阿美咔嘰口味的人，對 SYNDRO 的棒球外套可能更有好感。
確實曾有經銷商擔心毛料不夠厚、皮不夠硬之類的，但我反而希望這外套稍微輕軟一點，才更實穿。
除了增加實穿度外，我再加入一些新的概念，比如把刺繡、徽章等傳統棒球外套的元素用皮革來表現，把舊有的與新的創意做一定程度平衡，是我自己不管穿搭或設計上很在意的點。這也是heritage風格給我最大的影響。
所以如果要講SYNDRO是一個什麼風格的品牌，這問題被問過很多次但都沒有很明確的答案，我覺得只是在做我喜歡，能夠穿很久，希望未來我都還是會很喜歡的衣服。
阿詠：想想從以前 BBS 不良牛 Fashion 板時期我們就已經認識了，還很巧的唸同一所大學。從以前還是學生的時候到現在身為品牌主理人，在買衣服鞋子的風格品味上有什麼改變？或是有什麼注重的東西是因為經營牌子後，而有不同的想法？
Shinway: 改變是一定有的。
我是對材質很敏銳的人。一般人沒那麼敏感，流行什麼，只要圖案喜歡或外型OK就買單了。但對我來說，如果碰到一件衣服，沒有感覺到與價格相稱的質感，就不會想買。
從那時候到現在都沒變的，是對材質的要求。
精神面上則一直改變。以前買 heritage 商品，比如 Sugar Cane，因爲他的工作襯衫、牛仔褲很紮實。
有段時間很迷 Diesel 牛仔褲，覺得紮實又有很多創意，光是在縫線和刷色上的搭配就非常用心。我有一條 Diesel 牛仔褲，它的刷色呈金屬、泥漿的感覺，車雙線配色一條紫、一條紅，超會搭！現在回想起來還是覺得很用心，像我自己開發牛仔褲的時候大概不會想到這樣配，可是回頭看我這幾件 Diesel 牛仔褲搭配起來超級好看。很多概念，跟紮實的工藝結合，這是後來我接觸歐洲牛仔褲的時候注意到的東西。
到後來更進一步接觸歐洲設計師，比如Maison Martin Margiela，終於接觸到這種設計師品牌的時候，發現這些牌子的材質選擇、工藝要求等，一定在水準之上，我完全可以信任他會用最好的東西來做。
到了這個時候，反而是設計師的「世界觀」對我來講更重要。設計師的「世界觀」會成為影響我購買與否、會不會憧憬這個品牌的一個要件。
接觸歐洲後，又把視線移到日本設計師，再到後來做自己的牌子，對我來說轉變可能就是更注重實穿性，或許是一種反璞歸真，畢竟衣服最後還是穿在身上。回到一開始提到的材質，材質跟版型上一定要是符合我的身型的，要不然再有噱頭再酷都沒有用。
阿詠：要怎麼定義剛剛提到的「世界觀」?
Shinway: 比如，有些設計師強調環保，像feit這個鞋子品牌，它的理念是製造過程中跟材質的選用都以天然素材為主，並強調日後的可維修性。
或是像Maison Martin Margiela，早期著名概念是「解構」。他把很多有的沒的東西解構後，再重新組合，或是把跟衣服無關的東西拿進來做成衣服。有一件artisanal藝術創作系列的作品，是把很多瓶蓋串成一件背心，要說有實穿度嗎？其實沒有，但你會覺得他滿酷的。再例如，我有一件 T-Shirt，圖案是一副拳擊手套掛在胸前，拳擊手套的筆法很寫實、像素描的感覺，就是說他把一些看似合理、但讓人意想不到的東西，用極致精緻的方式設計出來，我就會被打動。
如果要把 Maison Martin Margiela 這種「解構」的概念再講具體一點，可以用他本身的零售空間來舉例。
MMM 的 3R的概念：reconstruction、reproduction、replica，把東西用很簡單的方式重建，用有文化的老東西重新賦予新的意義去呈現。像他在東京惠比壽的店面，本來是一家機電工廠，沒有裝潢、把原本的樣子維持下來，然後全部漆成白色，留存著的機具就拿來做陳列架，這就是他的 reconstruction，保留“物”的同時又重新定義其存在意義。最厲害的是平衡感拿捏極好，能讓如我等普羅大眾認同，同時讓有藝術品味的人看又覺得前衛。
另外，高橋盾的世界觀我也很喜歡，給人感覺很搖滾，可是衣服本質卻又是那麼紮實，雖是反骨的人但並沒有在衣服本質上叛逆；其實Number (N)ine也是這樣的概念，很古典也很叛逆。這些設計師的世界觀怎麼體現在他們的服裝上是吸引我的地方。
阿詠：從「腦說」到”SYNDRO”之間的角色轉換，對你而言最大的改變是什麼呢？
Shinway: 腦說的時候還是無名小站時期，發文頻率很低，平均半年一篇，坦白講腦說時期沒什麼知名度，那時候的知名度來自於我是PTT JEANS板主。在做SYNDRO之前，比較把自己定位成一個難搞的服裝愛好者，東西想買得好又想要買得便宜。所以自己在做牌子時，也會想滿足這樣類型的客人，卻發現不太可能（笑）。不過那個精神還是在的，把東西做到盡善盡美，至少讓別人挑不出毛病。你可以嫌他貴，這是唯一可以嫌他的地方。
過去我當自己是個評論家、愛好者或是難搞的消費者的時候，就是單純的在享受這些大家努力心血的結晶，再嘴賤評論一下，過很爽。當自己做牌子之後，其實最難的就是「怎麼樣能夠做到自己不會去嘴賤」。
坦白講，以剛開始做品牌時所擁有的資源，是完全無法滿足自己的；也因為這樣，對自己喜歡的品牌更加尊敬，知道這一切絕對不簡單。
同時也激勵自己，既然人家做得到，我也得盡量找資源，把作品矜到我想要的程度，所以這兩個角色中的變換，最大的差別應該是自我要求。
阿詠：當發生產品沒辦法滿足自己的要求時，你認為的可能原因是什麼呢？舉例來說，我們之前的M.F.B.專訪有訪問前Red Wing Japan的社長鈴木理也先生，他說每季Red Wing Japan出的東西，從設計到最後成品出來都會有些許落差。設計階段時滿分是100分的話，最終成品可能只有80-85分，但即使如此還是得販售。最大的原因出在生產端，因為美國工廠產量大，沒辦法對於一些細節要求去做讓步。這算是他最大的挫敗，但必須要接受，每一季的生產過程就是不斷的跟工廠溝通跟妥協。
Shinway: 我完全理解也贊同他的說法，但我們case可能剛好相反。我們會遇到的問題來自產量太小，工廠生產端不願意按照我的品質要求。
也就是概念接近，但遇到的問題不太一樣。
有時候提出特殊要求，可是因為產量較低，工廠為了這個小單還得調整機器，結果做沒幾件，好不容易順手就沒了，不划算，也賺不到什麼錢，因此不接。我也期待我有一天會遇到像 Red Wing 的問題。
用打樣的方式由單一師傅 10件、20件製做，也常見於業界，由於一人精工，可以做到很精緻，但我們很多衣服反而無法這樣做。原因是我們需求的機器常常只有工廠人員才會操作，比如「鎖鏈車」，過去是一種大量生產的技術，工裝和軍裝都常用到，因為他生產很快，是一個時代的記憶。
我們想利用這樣的機台，做出精緻的樣貌，對工廠來說很挑戰，對小工坊來說沒有這個機器、也沒有這個技術，因為這種製法早就被淘汰了。所以我們想要精緻，產量又介於不上不下，情況就會很困難。
不過現在克服這個問題了，這算是眾多問題中比較小的issue。
生產面是一個困難，再來還有消費端。
在品牌很初期的時候，最大的目標是打響名號不是賺錢，但沒賺錢也辦法存活下去。品牌初期沒有辦法創造好的口碑、好的形象，就很容易就掰掉。
一開始遇到一個問題：有沒有必要為了自我滿足，做出 2 倍成本的商品。比如做一件M-65夾克，設計得很帥，然而若是裡面每個工法都按照我設定，成本要變 2 倍！這些製法我覺得超帥超爽，但對消費者來講，都是一模一樣的東西，價格變 2 倍的話，對他們而言就一點都不吸引人了。
在2015年時這個狀況也解決了，從那時開始，我對做出來的東西終於完全滿意。其實真的生產端幫我很多的忙，自己內部的也是對的人。
後來也發現，會滿意一個品牌，還關乎他的整體的購物流程，從產品本身，到包裝、銷售，流程是一個完整、舒適的體驗時，對品牌的滿意度很自然就會增加。
如果我們只顧產品本身，沒有顧慮到其他面向，是沒有辦法創造國際知名品牌那樣的高度，也就沒辦法達到那樣的銷售量；同時，就沒辦法有比較低的成本，也就沒辦法用比較好的價格賣給消費者，變成不好的循環。
所以我花了滿多心思，不只是在產品本身，也在很多後續環節。或許消費者會覺得那根本不重要，寧可產品賣便宜一點；以經營品牌來講，這無異見樹不見林，我們不能就這樣做，還是要把所有環節做好，最後得利的還是消費者。
阿詠：這是不是也是SYNDRO HOUSE成立的原因之一，可以提升消費體驗。
Shinway: 沒錯。
阿詠：目前還沒看到SYNDRO有出自家的鞋款，以後會有出鞋款的打算嗎？
Shinway: 我相信是有機會，但我要先克服許多難關，包括心理層面的障礙。因為市面上已經有太多優秀的品牌，因此可能要先確定這個款式是否是市場需要的，製程是可以負擔的，還要遇到好的timing。
阿詠：上一季以電影「鬥陣俱樂部」為靈感來源的”Project Mayhem”，其中以拳擊手套為主題的棒球外套跟拳擊手套零錢包等，主題非常有趣，市場反應也相當熱烈。可以跟我們分享每一季的設計靈感來源為何？
Shinway: 其實現在的設計靈感很多還是來自於做品牌之前，我腦袋有很多故事，但要真的應用在系列上面沒這麼簡單。所以SYNDRO就我而言還不是一個最滿意的樣子，原因是他還很產品導向。比如我現在喜歡rider coat，就做一件 rider coat 再來想怎樣搭配，怎麼跟我腦袋的故事結合，而不是我認為比較好的方式：先有一個故事再來做一系列的衣服。
音樂也常常是我的主要靈感來源。
有一季我們的主軸是反戰，主題是”Where Have All The Flowers Gone?” 。這其實是越戰時的老歌，我從小就很喜歡這首歌。那時只知道這首歌在唱什麼，但對內涵不太熟悉，就算知道內涵也沒有實際去考究。懂的還不夠多的時候，也不會那麼有感，即使如此那時也已經很喜歡這首歌了。到後來研究軍服，看了更多的戰爭電影書籍，自己可能也經歷了一些身離死別，對人生的歷練更多，就會覺得我們這麼喜歡的這些衣服很多是來自於「不願意發生的戰爭」這件事情，才開始想要做這個大概有7、8成商品是軍服的系列，那一季我覺得故事跟產品間有達到滿好的平衡。
阿詠：這讓我想到之前有部電影是彼得．傑克森執導的，片名是「他們不再老去」(They Shall Not Grow Old)，這是導演透過修復當時存留下來的黑白影片，再重新上彩色剪輯的紀錄片。內容將戰爭的殘酷與荒謬展露無疑。我同事原本對於軍裝還算有興趣，但看完那部電影後說他再也不想買任何跟軍事有關的東西，覺得太殘酷了。
Shinway: 打仗本身是殘酷的，但大多時候我們喜歡軍裝是因這個殘酷需求而開始研發的機能性。那是一整個國家投入資源創造出來的東西，其實很值得去研究，我們不是欣賞背後的戰爭，而是產品本身。
阿詠：前些日子跟GOOPiMADE合作的款式非常熱銷，讓大家都非常期待接下來有什麼新的企劃，可以偷偷跟我們透露一下嗎？
Shinway: 其實今年已經談好蠻多檔合作，我們對於跟同行或其他業界的合作一直保持開放的態度，像我們之前就為詹記麻辣鍋設計制服。其實做 SYNDRO 自家產品，與做不同單位的聯名系列，或幫公司做制服，都完全是不一樣的概念。SYNDRO很明顯就是要表達我的世界觀，聯名則是雙方世界觀的妥協。
像這次 GOOPiMADE聯名系列商品光看外型，會覺得不像SYNDRO，但那確實是我們設計/打版的。我們設計時，是站在對方的視角：假設我是 GOOPiMADE 設計師，喜歡寬鬆又機能性的衣服，用SYNDRO的邏輯會怎麼做？
然後用我們的知識和技術去完成，所以同時會有我們的基因、他們的輪廓在。
做制服最重要是需求，這個制服在企業中扮演什麼樣的角色，是工作或是要秀的，意義的不同，創作的邏輯也會不一樣。
阿詠：感謝Shinway今天無私的分享，真是受益良多。
Shinway: 不會的，我今天聊得很開心。或許你們看不出來，但其實我不是很喜歡講話的人（笑）。
► 訪後心得
看到王心偉的鞋靴蒐藏後，便會想像他對於visvim的愛可說是不可自拔，但也就像他所說的，「一個品牌一但創造給消費者信賴感，那麼你便會因為信賴感而創造出需求」，我相信這是每個品牌都想達成的目標，而SYNDRO這個品牌，也正大步邁向這個目標，同時他們也希望讓各位深刻感受到你衣櫃中最常穿的那一件，就是SYNDRO。